Das passarelas de Paris às ruas de Milão, os designers das principais casas de moda desfilaram as suas criações e conceitos para a estação, acolhendo a diversidade, ultrapassando os limites do estilo. Silhuetas fluidas e motivos florais, tecidos etéreos ou inovadores, assim como mensagens positivas que celebram a individualidade e a autoexpressão, a sustentabilidade e a inclusão, destacam-se como propostas.
Louis Vuitton
Nicolas Ghesquière apresentou o desfile feminino primavera-verão 2024 da Louis Vuitton em direto a partir do número 103 da Avenue des Champs-Élysées, em Paris, em outubro do ano passado. Pontuadas por riscas gráficas e motivos sofisticados, as peças marcantes fundem a moda parisiense por excelência com os códigos de estilo vintage. Ghesquière brinca com volumes em camadas para criar silhuetas soltas e conjuntos à medida, abraçando cada um uma faceta diferente da feminilidade, realçada com adornos de cintos ou acessórios de strass para um toque audacioso.
Alexander McQueen, Anatomy II
“Esta coleção é inspirada na anatomia feminina, na rainha Isabel I, na rosa vermelha e em Magdalena Abakanowicz, uma artista transgressora e poderosamente criativa que se recusou a comprometer a sua visão. O desfile é dedicado à memória de Lee Alexander McQueen, cujo desejo foi sempre o de dar poder às mulheres, e à paixão, talento e lealdade da minha equipa”, assim escreveu Sarah Burton, diretora criativa.
As botas até ao joelho, as sandálias torcidas em pele, os anéis, colares e brincos de pau-rosa Tudor em metal dourado e prateado ou as carteiras e clutches em preto, vermelho e prateado, com tachas em metal prateado, detalhes em marfim ou bordados assinalam a preocupação com o detalhe e a ousadia.
Bottega Veneta
A viagem da maison prossegue a sua narrativa com Matthieu Blazy, que fala do prazer pessoal de vestir, de sermos quem e o que quisermos ser, e de viajar, na imaginação e pelo mundo. “Uma viagem que é simultaneamente livre e esperançosa. Uma ligação a quem já foi, a quem gostaria de vir a ser e para onde quer ir. A odisseia é tanto externa como interna, física e flui através da imaginação. É uma viagem de transformação e de fuga”, assim referiu Matthieu Blazy, nomeado diretor criativo ready-to-wear da Bottega Veneta em 2020.
Chanel
Vestidos de chiffon leves, caftãs de tweed e calças largas tipo pijama… Chanel descreve-nos a sua visão de umas férias passadas no sul de França pela mão de Virginie Viard, a diretora criativa da marca, que mostrou que consegue ser tão cool e descontraída como grandiosa e sofisticada. Inspiradas na Villa Noailles, no sul de França, as peças jogam com contrastes, estampados, bordados e os tweeds Chanel, por excelência. Visuais descontraídos, em harmonia com o glamour discreto, substituem os designs dramáticos. Os looks em lamé, renda e pele também fazem parte da coleção, quase todos no clássico preto, e a maioria das peças dialoga com as icónicas bolsas para a máquina fotográfica, chinelas e sapatilhas de ballet, correntes boho-chic vistas em colares e cintos e óculos de sol de armação volumosa. Os mais de setenta looks desfilaram perante as fãs da maison, caso de Gigi Hadid, Vittoria Cereti, Penélope Cruz.
Chloé
A coleção explora a beleza da geometria sagrada das flores. Para Gabriela Hearst, a diretora criativa da maison, a consciência é o quarto e último ingrediente para alcançar o sucesso climático. As suas três coleções mais recentes para a Chloé — cuja tradução literal em grego é “jovem rebento verde” — foram organizadas em capítulos, cada um centrado numa solução climática: regeneração (outono-inverno 2022), energia limpa (primavera-verão 2023) e liderança feminina (outono-inverno 2023). Agora, para esta coleção, Gabriela explora o poder da ação individual como forma de defesa do ambiente. A estação conclui assim a antologia da moda de Gabriela na marca e é uma celebração do seu tempo de transformação na casa. As silhuetas refinadas de inspiração botânica são realçadas por uma paleta de cores concentrada, que representa clareza, com explosões de calêndula, coral e prata para iluminação. As flores tubulares envolventes do lírio-de-calla informam as linhas curvas de uma saia envolvente e de um vestido em pele plongée preta; as formas zigomórficas das orquídeas refletem-se nas costuras delicadas e nas curvas, nos recortes, nas mangas em balão e nos decotes profundos dos vestidos em pele metálica e lã. As peças de crepe de jersey de lã são realçadas através de fivelas de cerâmica envolvendo o corpo e formando um minivestido com a espontaneidade de uma videira; o vestido branco de malha sem alças desdobra-se em fios de lantejoulas e franjas de lã que fazem lembrar raízes; um outro, de gola alta sem mangas, é adornado com milhares de contas de corneta cintilantes que lembram estames… A Chloé tem estado enraizada no savoir-faire e na feminilidade de espírito livre desde que a maison foi criada por Gaby Aghion em 1952. De Gaby para Gabi, a coleção SS24 mantém este legado de artesanato e revisita a mensagem da poesia de Rupi Kaur em The Sun and Her Flowers: “Não somos os donos deste lugar, somos os seus visitantes. E como convidados, vamos desfrutar deste lugar como um jardim. Vamos tratá-lo com uma mão gentil. Para que os que vierem depois de nós também o possam experimentar. Vamos encontrar o nosso próprio sol. Cultivar as nossas próprias flores…”.
Pucci, Vivara
O segundo desfile de Camille Miceli realizado no Palazzo Altemps deu a conhecer Vivara, a coleção para a primavera-verão 24, luxuosa e sofisticada, inspirada no icónico padrão Vivara, a ilha mediterrânea do golfo de Nápoles. Desde a sua criação em 1965, o icónico estampado Vivara simboliza a ligação de Emilio Pucci ao mar Mediterrâneo e a uma ilha remota, em forma de lua crescente, perto de Capri. Agora, para o seu segundo desfile, a diretora criativa da Pucci impregna Vivara de um novo fascínio. A sua expressão ousada, moderna e sensual, a atitude urbana e chique e os visuais para dias e noites passados na praia, assenta nos códigos clássicos, agora remisturados e atualizados para enfatizar o dinamismo criativo da maison. Além de Vivara, são três os estampados que definem a estação: Cigni evoca a curvatura do pescoço de um cisne com formas graciosas e contornadas; Bersaglio é um padrão reverberante que gira, enrola-se e prolonga-se no espaço; Chiave dá um toque Pucci às riscas clássicas; Marmo é estendido a um efeito mais ousado, especialmente na ganga tratada a laser, que inclui um chambray mais claro; Pesci e Iride continuam a aparecer em todo o guarda-roupa, das blusas de popelina crocantes aos vestidos de jersey fluidos. Além da paleta aquática de azuis, verdes e roxos de Vivara, estes motivos são explorados em diversas variações: notas neutras de bege, caqui e preto; um espetro vívido de vermelho, roxo, rosa e azul; tons pastel poéticos e florais. Com um toque hippie aqui e um toque de alta-costura ali, as silhuetas são adequadas para o verão, quer se trate de vestidos de seda estilo foulard, conjuntos citadinos em gabardina com incrustações de estampados ou tops e saias assimétricos. Dos tops com tattoo e com buracos até aos blazers oversized, casacos bomber, saias maxi e macacões, os looks são divertidos, mas sofisticados. O corpo é realçado ou então sugerido. Os adornos são uma constante, vistos nos bordados de paillette, nos detalhes em pele e nos pormenores em corrente.
Yves Saint Laurent
A coleção feminina para o verão 2024 da Yves Saint Laurent é definida pela simplicidade e pelo regresso ao essencial. A postura é pragmática, com looks diurnos inspirados na alta-costura e numa silhueta mais casual do que nas temporadas anteriores. Anthony Vaccarello inspirou-se em Amelia Earhart, Adrienne Bolland e noutras mulheres pioneiras que deram cartas em domínios antes considerados exclusivamente masculinos, como a aviação e as corridas de automóveis. O resultado exala o que tem sido uma premissa quintessencial da Saint Laurent: sofisticação assertiva, com elementos do guarda-roupa masculino, tornando-os femininos de forma duradoura. Variações da jaqueta safári e dos macacões estão entre as peças-chave cuja facilidade utilitária contrasta com gestos ponderados, como o cinto. A prevalência do algodão e do linho em cores terrosas, do verde-oliva e castanho aos tons de areia e giz evidenciam uma abordagem natural; os acessórios elegantes – incluindo luvas de couro e salto alto – acrescentam o refinamento pelo qual a maison é conhecida.
Gucci, Ancora
A primeira coleção do diretor criativo Sabato De Sarno — cuja campanha foi registada pela máquina de David Sims, o primeiro fotógrafo com quem Sabato De Sarno trabalhou —, revela a mulher através das roupas, e não o oposto, pois cada uma retrata a sensualidade enquanto atitude de confiança, beleza e liberdade. Não importa onde, não importa a hora do dia, a coleção Gucci para esta estação é um convite para que cada mulher viva, sem esforço, o seu estilo individual. A coleção Gucci Ancora é a celebração da própria vida e recupera a verdadeira essência da casa italiana, baseada numa narrativa rica e na confiança libertadora. O longo sobretudo estruturado, a camisa branca de cintura baixa e os shorts miniatura complementados por um cinto “GG”, os vestidos com missangas, os macacões com monograma e as camisas amarradas com corda, as jaquetas de couro num tom rebelde com detalhes prateados e pequenos bolsos com aba ou os casacos verdes com franjas metálicas não chegam para resumir esta estreia de Sabato De Sarno. A sua primeira coleção é elegante e refinada, jovem e ousada, sem se desviar dos padrões atuais, o que deixou toda a equipa na sede da Gucci saciada — e, lemos, ansiosa por mais, à espera da próxima temporada.
Prada
Desde que ingressou no grupo Prada em 2020, Raf Simons tem trabalhado para seduzir os seus clientes mais jovens, revitalizando os uniformes do dia a dia, combinando-os com peças luxuosas. Para a esta estação, a marca abriu em força o segundo dia da Semana da Moda de Milão, na Fondazione Prada, com uma proposta irrecusável: a de incitar à liberdade absoluta do corpo, expressa nos vestidos leves em tecidos esvoaçantes que desafiam a linguagem da alfaiataria clássica. Silhuetas formais, roubadas à moda masculina, são reinventadas em formas arquitetónicas que reconsideram os contornos arquetípicos do rigor formal. Fabricadas com materiais caros à maison, as carteiras e sapatos são embelezados pelo uso de couros preciosos. A coleção reproduz e reinterpreta o design da carteira originalmente idealizada por Mario Prada, avô de Miuccia Prada e cofundador da Prada, em 1913. Originalmente proposto em seda moirée, o estilo é recriado em couro nappa e renylon com um desenho esculpido à mão. Viajante com uma profunda curiosidade intelectual e interesse pela cultura, Mario Prada percorreu o mundo em busca de artefactos preciosos, revisitados em peças de luxo exclusivas.